Überziehen der Mittelkonsole

[Alex]

Hallo,

ich habe ein paar Quadratmeter feinste genarbte TPO Türverkleidungsfolie
in die Finger bekommen. Genau das richtige Material um Getriebetunnel und Armablage damit zu beziehen.
Hat da einer von Euch die Erfahrung mit welchem Klebstoff ich da rangehen sollte - oder muss ich gar selbst Klebeversuche machen ?

Grüße

Alex

[BigP]

Ich würde wärmefesten Pattex nehmen.

[Alex]

..hab´ich gestern im Baumarkt gekauft - muss aber erst Klebeversuche machen ob das TPO das aushält. Den Tunnel lass´ich lieber in Teppich und nehme die Folie für die Türverkleidungen. Mal seghen ob das zu modern wirkt.

[stefang60]

Ich habe für sowas Sprühkleber von Förch, der kommt, wenn wunderst, aus der Sprühdose und macht richtig was mit. Klebt auch Schaumstoff etc.

[InJuRo]

Bei mir hat sich die Heißklebepistole bewährt, du musst aber aufpassen nicht zu dick aufzutragen sonst gibt es wellen. Bei dickerem Kunstleder aber kein Problem.

[benno]

ich hab die Konsole seidenmatt strukturiert lackiert, weils selbstbeziehen gleich zu Anfang meiner Spitfire-Karriere nicht geklappt hat

gefällt mir eig. relativ gut, drum hab ich sie auch nicht mit zum Sattler gegeben.

[InJuRo]

Klingt als würde das gut aussehen Hast du mal ein Foto

[benno]

also wenn sie professionell überzogen wird, dann schaut sie mit sicherheit besser aus

leider kein gutes foto, nur die beiden

http://www.mitglied.lycos.de/spitfire1976/spiti6.JPG

http://www.mitglied.lycos.de/spitfire1976/spiti16.JPG

[marc]

Schwarzer Schrumpflack, wie bei den frühen Spits, m. E. die beste Wahl.

[benno]

so ähnlich schauts in echt bei mir aus, erst eine Schicht Farbe ganz normal gespritzt und dann eine zweite mit ganz wenig Druck (1 bar oder so)

[Daniel]

ich habe meine Konsole mit Kirschholz furniert (Das gleiche hab ich mit meinem Armaturenbrett gemacht), ... ist zwar nicht richtig doll geworden, mir gefällts aber, ... und bei der Gelegenheit konnte ich den Schacht auch auf DIN Masse bringen.

Viele Grüße,

Daniel

[InJuRo]

Hallo Daniel,

ich habe meine Konsole mit Kirschholz furniert

hättest du ein paar Tipps zum Furnieren für mich? Bei mir ist demnächst das Armaturenbrett dran.

Viele Grüße
Ingo

[Daniel]

Hi Ingo, ...

also im Nachhinein würde ich am ehesten den Tipp geben, es jemandem anzuvertrauen, der sich damit gut auskennt.

Wie gesagt: richtig doll siehts nicht aus, was ich da gemacht hab. Ich habe dieses Bügelfurnier aus dem Baumarkt genommen, dann (beim Armaturenbrett) den Lack runtergeschliffen, und das Furnier drübergebügelt und danach mit nem Skalpell die entsprechenden Löcher geschnitten.

Das war vor ca. 4-5 Jahren, und leider löst es sich mittlerweile an einer Stelle wieder

Ausserdem hab ich offensichtlich den falschen Lack benutzt, es sollte eigentlich "hochglänzend" werden, aber aller Anstrengung zum Trotz wurde es eher ein "Seidenmatt"

für meine Ansprüche reicht das allemal, aber für peniblere Augen ist das so, wie ich es gemacht habe, leider nichts.

Viele Grüße,

Daniel

[dirk-gt6]

Hallo Ingo,

ich werde mein Armaturenbrett auch angehen, deswegen hatte ich im Web schon nach diversen Tipps gesucht.
Hier ein kleines Kompilat aus diversen Foren (ich habe weitgehend den Originaltext behalten):

• Wichtig ist eine glatte und verbiegefreie Zulage (Spanplatte, Massivholz, Aluplatte+Spanplatte) zwischen Furnier und Schraubzwingen. Dann solltest Du zwischen Furnier und Zulage unbedingt vor dem Verleimen Papier dazwischenlegen. Es gibt viele unglückliche Holzwerker, die weil sie dies vergaßen, die Zulage mit verleimten. Es ist immer damit zu rechnen, dass Leim durch das dünne Furnier durchschlägt.
  
  Blindholz (das ist das Brett, auf das furniert wird) und Furnier dürfen nie die gleiche Maserungsrichtung haben. Wer das nicht beachtet, erlebt hübsche Risse nach dem Lackieren.
  
  Wenn in die gleiche Richtung furniert werden muss, ist erst ein sogenanntes Blindfurnier im 90°-Winkel zum Faserverlauf der Brettes aufzuleimen.
  
  Furniere auf beiden Seiten des Brettes unbedingt gleich, sonst verbiegt es sich.
  
  Man kann nie genug Zwingen haben. Sind die Zwingen zu weit auseinander, gibt es die berühmten Luftblasen ("Kürschner") zwischen Blindholz und Furnier. Bei der Verwendung von Weißleim läßt sich das kaum noch korrigieren.
  
  Wenn der Leim trocken ist, die ganze Furnierflächen mit einem Wasserschwamm benetzen. (Das Holz sollte schon ein bisschen saugen!) So sieht man ob man das Furnier an allen Stellen sauber mit dem Untergrund verklebt ist, bilden sich blasen mit dem Furnier, so kann man diese Stellen mit einem Skalpell aufschneiden und Leim rein pressen (Spritze)! Anschließend wieder Schraubzwingen und Unterlagen anbringen und nochmals pressen. Wenn man diesen Test nicht durch führt, kann es sein, dass sich diese Blasen nach den Lackieren bilden. Dann ist das Werkstück für den Müll!
  
  Zum Furnieren unebener Stellen braucht man nicht unbedingt ein komplementäres Negativ. Das gelingt auch mit der Sandsäckchen-Methode. Das Furnier wird dabei mit einem Stoffsack, der mit feinem Seesand gefüllt ist, gepresst. Der Sand kann zur Beschleunigung auch vorher erhitzt werden. Auf den Sandsack legt man eine Holz-Zulage, die nicht komplementär sein muss, und spannt mit einer Zwinge. die Methode ist eher für kleine Stellen geeignet und wird von Restauratoren häufig an unebenen Stellen verwendet.
  
  Und das wichtigste: Teste erst an kleinen Probestücken. Vor den Bügeleisenaufleimern wird gewarnt.

Fehlerquellen für Kürschnerbildung

• Ungenügender Leimauftrag
  Unregelmäßiger Leimauftrag
  Zu geringer Preßdruck
  Überschreiten der offenen Zeit
  Unterschiedlich dicke Furniere (Intarsien)
  Verunreinigung der Plattenoberfläche durch Fett oder Handschweiß
  Schadhafte Preßbleche
  Zu hohe oder zu geringe Preßtemperatur

Hier noch ein Bild aus Archiv Selbst 2000

Das Furnier wird verleimt. Von innen nach außen: Kasten, Furnier, Papier, Hartfaserplatte und dicke Zulage


Gruß
Dirk

Nachtrag: hochglänzender Lack ist das Ergebnis eines arbeitsaufwendigen Prozesses, gut erklärt z.B. hier:

Oberflächenbehandlung

• Erklärungsbedürftig ist allerdings nur der Hochglanzlack. Das ist nun wirklich nicht ganz einfach aber dennoch machbar.
  Zunächst grundieren Sie den Humidor (alles nur von außen) mit einem Schnellschliffgrund auf Zellulosebasis z.B von der Firma Zweihorn oder von Clou, damit sich die Holzporen schließen. Nach der Trocknung (ca.1std) fein schleifen mit 120er. Diese Prozedur 3x wiederholen, beim letzten mal mit 400er schleifen (immer trocken schleifen).

Lackierung

• Nun kommt der Lack. Sie sollten hierzu 2-Komponenten Autoklarlack verwenden. Die Oberfläche wird damit höchst strapazierfähig und UV-beständig. Es ist kein Witz, aber insgesamt brauchts etwa 8 – 10 sehr dünner Schichten Klarlack. Spritzen Sie die erste Schicht nur als Nebel auf, lassen Sie 10 Minuten ablüften. Sprühen Sie eine weiter sehr dünne Lackschicht auf. Alles über Nacht trocknen lassen. Mit 600er Papier feucht (mit Wasser) schleifen. Diesen Vorgang dürfen Sie 4 mal wiederholen. Nach der letzten Lackschicht lassen Sie den Lack eine Woche trocknen. Dann vorsichtig mit 1000er Papier naß schleifen. Anschließend mit Autopolitur auf Hochglanz polieren, wachsen und konservieren.

[MKIII]

Es ist immer damit zu rechnen, dass Leim durch das dünne Furnier durchschlägt.

Wenn das passiert ist zuviel Leim verwendet worden. Das eigentliche Problem ist dann das diese Stellen nach dem lackieren sehr viel dunkler sind Also wenig Holzleim aber gleichmässig verteilt
Lackiert hab ich mit normalem wasserlöslichem Parkettlack, gibts in seidenmatt oder hochglänzend. Soviele Schichten mit dem Pinsel auftragen bis alle Poren geschlossen sind und jedesmal mit 400 Schleifpapier anschleifen, nur die letzte Schicht sollte gespritzt werden.
Dieser Lack ist extrem abriebfest, wasserfest, UV stabil......ja und es lassen sich sicher auch Zigarretten darauf ausdrücken
Nachpolieren oder auch mit Wachs schützen??? Find ich unnötig