Europäisches Spitfireforum

Hallo Frank
die Anleitung ist gut gemacht !
ABER:
Mit Fett am Konus liegt man schneller im Graben ….. der Konus überträgt die Kraft , der Keil ist die zusätzliche "Sicherung/Zentrierung/Montagehilfe" ( Gürtel + Hosenträger) . Der Keil kann niemals die komplette Kraft übertragen(oder ich habe bei meiner Ausbildung einige Stunden verpennt oder Alzheimer , …. ) ! Wie Andi auch schon erwähnt hat ist da nicht Schmutz das Problem sondern da werden zwei geschliffen Flächen aufeinander gepresst und die sollen ja verbunden sein ….die Demontage ist eher "unwichtig " im Fahrbetrieb ist diese Verbindung sehr wichtig

PS : ich will den Radflansch gar nicht schnell herunter bekommen , ich will eine stabile Verbindung zwischen Welle und Flansch

SpritFeuer hat geschrieben: ↑30. Okt 2019, 20:13
@MKIII. Ich bin davon ausgegangen, dass der Simmering ein Wellen-Dichtring und kein -/Undichtring ist. Wo ich bin ist vorne, und wenn ich hinten bin, ist eben da vorne. Das Whb ist da etwas ungenau.
Ich meine an der Ankerplatte und dem Abdeckblech mit dem Dichtring eine Führung für überschüssiges Fett erkannt zu haben.

@Markus Simon. Fett am Konus macht das Auto nicht schneller, aber der Radflansch dürfte schneller abgehen. Fett flutscht halt. - Hab ich mir gedacht.
Der Kraftschluss zwischen Achse und Radflansch wird durch den Haltekeil gewährleistet.

Hallo Frank,
ja, die früheren Radlagergehäuse drücken das überschüssige Fett unten an der Ankerplatte raus. So ist es bei mir auch, zumindest gibt es keine Bohrung. Die Simmerringhülse ist falsch rum eingebaut, so drückt es halt das Fett zur Staubkappe raus und die Dichtlippe verschleißt schneller, wär mir aber egal. Den Konus sollte man wirklich nicht fetten, wie bei den Speichenrädern wird die Kraft über den Konus übertragen. Wichtig ist die Druckscheibe, die quasi immer den Flansch auf den Konus presst, deswegen auch das hohe Drehmoment der Achsmutter. Wichtig ist, m. E., dass der Wellenstumpf niemals bündig mit bzw. über den Radflansch steht. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Rad Lastwechsel Geräusche macht und irgendwann der Keil abschert. Deinen oberen linken Radbolzen würde ich mal prüfen, sieht aus, als wäre er mal mit zu hohem Drehmoment angezogen worden. Farbe auf den Bolzen ist übrigens auch nicht gut.

Klasse Bilder

Markus Simon hat geschrieben: ↑30. Okt 2019, 21:22 Hallo Frank
die Anleitung ist gut gemacht !
ABER:
Mit Fett am Konus liegt man schneller im Graben ….. der Konus überträgt die Kraft , der Keil ist die zusätzliche "Sicherung/Zentrierung/Montagehilfe" ( Gürtel + Hosenträger) . Der Keil kann niemals die komplette Kraft übertragen(oder ich habe bei meiner Ausbildung einige Stunden verpennt oder Alzheimer , …. ) ! Wie Andi auch schon erwähnt hat ist da nicht Schmutz das Problem sondern da werden zwei geschliffen Flächen aufeinander gepresst und die sollen ja verbunden sein ….die Demontage ist eher "unwichtig " im Fahrbetrieb ist diese Verbindung sehr wichtig

PS : ich will den Radflansch gar nicht schnell herunter bekommen , ich will eine stabile Verbindung zwischen Welle und Flansch

Hmm, Argument hat was. Danke

Markus Simon hat geschrieben: ↑30. Okt 2019, 21:22 Hallo Frank
die Anleitung ist gut gemacht !
ABER:
Mit Fett am Konus liegt man schneller im Graben ….. der Konus überträgt die Kraft , der Keil ist die zusätzliche "Sicherung/Zentrierung/Montagehilfe" ( Gürtel + Hosenträger) . Der Keil kann niemals die komplette Kraft übertragen(oder ich habe bei meiner Ausbildung einige Stunden verpennt oder Alzheimer , …. ) ! Wie Andi auch schon erwähnt hat ist da nicht Schmutz das Problem sondern da werden zwei geschliffen Flächen aufeinander gepresst und die sollen ja verbunden sein ….die Demontage ist eher "unwichtig " im Fahrbetrieb ist diese Verbindung sehr wichtig

PS : ich will den Radflansch gar nicht schnell herunter bekommen , ich will eine stabile Verbindung zwischen Welle und Flansch

Hmm, Argument hat was. Danke

danke für den super Beitrag und jogi ich kaufe sofort so ein Werkzeug wenn du das wieder nachbauen lässt..
grüsse aus der Schweiz

Wenn ich da an die alten Zeiten denke......
Ich hab früher tatsächlich Gehäuse aufgeschnitten um wenigstends die Welle zu retten(die oft trotzdem oder wegen dem hin waren)
Teure gehärtete Abzieher sind mir um die Ohren geflogen und ich hab immer noch eine Vorrichtung um verbogene Flansche zu richten.
Hitze,Kälte und geplatzter Schraubstock.Verbogene Verlängerungsstangen usw.
Bis dann der richtige Abzieher kam-gleich 7 Achsen zerlegt so hat das Spaß gemacht.
Also ohne den richtigen Abzieher pack ich keine Achse mehr an.

greasemonkey hat geschrieben: ↑30. Okt 2019, 09:14 Schön zu sehen wies aussieht, wenn es funktioniert. Ich hatte mir im Sommer eben jenes Tool ausgeliehen und hab wirklich ALLES versucht den ver******* Flansch abzubekommen. Damit das Gewinde auf der Achse nichts abbekommt hab ich mit einer Kugel gedrückt. Trotz viel WD40, Einsatz einer Verlängerung, Aufheizen mit Benzinlötlampe und Schlägen hat sich bei meiner Achse nix bewegt. Jetzt ist der Flansch um alle vier Schraubenlöcher herum verbogen und sitzt noch genauso fest wie vorher. Also bei Dyngo eine andere Achse gekauft. Vielleicht rück ich dem Flansch demnächst mit ner Trennscheibe zu Leibe, damit ich wenigstens noch den Rest der Achse verwenden kann. Alternativvorschläge?

Das der Flansch um alle 4 Schraubenlöcher verzogen ist, kann mit dem von mir angebotenen Abzieher eigentlich nicht passieren, da die Bremstrommel zwischen Flansch und Abzieher gesetzt werden soll. Die Bremstrommel verteilt die Kraft bzw. gibt Stabilität. In der Beschreibung des Werkzeuges steht das beschrieben, ebenso, dass nicht die Anzugskraft der Schraube den Flansch löst (Dann hätte ich ein Feingewinde gewählt) sondern der Schlag auf die Schraube, daher macht auch eine Kugel keinen Sinn.

Schick mir die Achse zu, ich schau mal was ich daraus machen kann.
Jogi

Hier nochmal die Handhabung der Werkzeugs:



Die Mutter mit der Unterlegscheibe die den Flansch hält, von der Achswelle schrauben. Die Bremstrommel aber auf dem Flansch lassen um dem Abzieher eine größere Auflagefläche zu geben. Den Abzieher auf die Bremstrommel (Der Abzieher sollte möglichst plan auf der Bremstrommel aufliegen, u.U. die 2 kleinen Schrauben die die Trommel auf den Flansch halten entfernen) mit den 4 Original-Radmuttern normal festschrauben, dann die Spindel/Schraube in der Mitte mit einem 24er Schlüssel / Nuss fest anziehen. Wenn man diese jetzt richtig fest anzieht löst sich der Flansch (manchmal schon) von der Achswelle. Nun einen kräftigen Hammerschlag auf die Spindel/Schraube geben

Der Flansch löst sich nicht durch den Druck der Schraube/Spindel sondern durch den Schlag

(möglichst gerade auf die Schraube damit sie sich nicht verbiegt) nun nochmals festziehen - bei Bedarf wiederholen. Jetzt sollte sich der Flansch endlich von der Welle lösen.

Hier und da mal einen Tropfen Öl an die Spindel/Schraube und das Werkzeug hält ewig - falls die Spindel/Schraube irgendwann mal aufgibt kann man sie in jedem gut sortiertem Schraubenhandel nachkaufen (Festigkeit min. 10.9).

Adapterplatte

Nachdem der Flansch von der Achswelle gezogen wurde, die Bremse und die Ankerplatte der Bremse vom Radlagergehäuse entfernen. Das Sicherungsblech, das Fettrückhalteblech (Halteblech / Simmering), auch entfernen, so dass nun die Lager zu sehen sind.
Anstelle der Bremsankerplatte wird nun die Adapterplatte vom Abzieher mit den Schrauben der Ankerplatte
geschraubt .
Nun wird der Abzieher mit den 4 M10 Schrauben mit der
Adapterplatte verbunden, so dass jetzt mit der Spindel die Achswelle aus dem Radlagergehäuse gedrückt werden kann.
Es empfiehlt sich, das Radlagergehäuse in einem stabilen Schraubstock einzuspannen, dann kann sich die Achswelle noch im Radlagergehäuse drehen - d.h. die Spindel vom Abzieher sitzt nun direkt auf der Welle und dreht diese langsam aus den Lagern.
Nachdem die Achswelle aus den Lagern gedrückt wurde, kann man die Lager nun vorsichtig (mit einem Schraubenzieher, Dorn und einem Hammer) aus dem Lagergehäuse herausbekommen.

Führungsdorn

Nachdem nun die Radlager aus dem Lagergehäuse heraus geholt wurden, geht es darum das neue Nadellager exakt 12,7mm in das Gehäuse zu bekommen.

Das dass Radlagergehäuse, das Werkzeug, sowie der Arbeitsplatz im sauberen Zustand befinden soll muss nicht extra erwähnt werden

Das Nadellager wird mit Fett auf den Führungsdorn geschoben (ohne Scheibe), dann wird das Werkzeug mit einem Schraubstock bis zum Anschlag in das Radlagergehäuse eingepresst, wenn der Führungsdorn herausgezogen wurde, sitzt das Lager genau wo es hingehört. Jetzt wird die Scheibe auf den Führungsdorn, dann der Simmering aufgesetzt und wieder in das Lagergehäuse gepresst.

PS Wenn Du Fragen oder Verbesserungsvorschläge hast, Ruf mich einfach an.
0421 / 4986061 0172 / 4242419 joachim.schulze61@t-online.de

Ich habe bereits 4 Vorbestellungen, wenn die Nachfrage weiter steigt, nehme ich das Risiko auf mich und investiere noch einmal in die Abzieher.

Ich brauche definitive Zusagen!

Jogi

hallo Jogi also von mir hast du eine def. zusage

Hallo Jogi,
da ich bereits einmal Lehrgeld bei der Hinterachsen - Montage bezahlen musste (eigene Abzieher Konstruktion war nix) finde ich dein Werkzeug genau richtig und würde auch bestellen.

Gruß Wolfgang

Kommt Jungs jogi braucht 10 Bestellungen das wird doch nicht so schwer sein...

Hallo Jogi,

wie schon weiter oben geschrieben will auch eins haben. Kannst Du als definitive Bestellung ansehen.

Gruß Andreas

Grundsätzlich ist die bebilderte Anleitung von Frank sehr schön, weil Bilder eben besser erklären als Worte. Auch Schwierigkeiten und Größenverhältnisse ) Abziehen/Schraubstock etc.) werden dadurch für Anfänger sichtbar. Sich diese Arbeit mit der Anleitung zu machen kann man nur begrüßen .

Ergänzung
Wie Marc schon beschreibt gibt es Radlagergehäuse ohne Bohrung, über die altes Fett beim Abschmieren entweichen kann.
Wenn man ein solches Gehäuse schonmal leer und sauber auf der Werkbank hat, sollte man unbedingt diese Bohrung nachholen.
Beim Abschmieren ist das Ende so einfach zu sehen, wenn der schwarze Wurm aus dem Loch gelb wird.

Der wichtige Sitz des Konus auf der Welle, den Markus Simon so vorbildlich betont, kann noch verbessert werden indem man Welle und Flansch mit Ventileinschleifpaste aufeinander einschleift.

Jogis Abzieher und Zubehör ist so eine große Hilfe bei diesen Arbeiten, dass er in keiner Spitfire Werkzeugkiste fehlen darf. Sein Engagement in dieser Angelegenheit kann gar nicht genug gelobt werden!
Ich besitze neben Jogis Werkzeug das Original Churchill Tool mit dem Feingewinde und auch damit geht der Flansch nicht immer (einfach) runter.

Gruß
Harry

Bin ja nicht nur Lärm-fähig, sondern auch lernfähig.
PDF der Beschreibung ist auch aktualisiert.
http://www.mediafire.com/file/r42ab38f3 ... l.pdf/file